Косточковые плодовые деревья — один из самых популярных культур среди садоводов. Чтобы каждый год получать щедрый урожай не червивых, сладких и вкусных ягод, необходимо ухаживать за деревьями правильно. Внесение удобрений, обрезка, профилактика и лечение, даже выбор и покупка саженца сильно влияют на результат трудов. Сегодня в статье собраны самые важные советы по агротехнике в саду.
Лечим болеющую сливу
Проблема № 1. Плоды червивые.
Причина. Завёлся жёлтый сливовый пилильщик. Именно из-за этого вредителя осыпаются не дозревшие сливы, а внутри обнаруживаются желтовато-белые червячки — личинки пилильщика.
Когда появляется. Весной личинки окукливаются. За 5 дней до цветения сливы из куколок выходят взрослые насекомые, которые спустя 30-40 дней откладывают яйца в бутоны. Личинки проникают в завязь, развиваются с плодом, а в июле-августе выбираются наружу и зарываются на зимовку в почву под деревьями.
Меры борьбы. Важно собирать падалицу под деревом, пока червяки не выбрались наружу. Собранное лучше сжигать. Осенью в приствольных кругах надо перекопать почву — личинки окажутся на поверхности и замерзнут.
Весной, за пару недель до цветения, в период вылета насекомых, сливу надо будет опрыскать 0,3% раствором карбофоса. А после сбора урожая опрыскивание надо повторить.
Проблема № 2. Концы побегов сохнут.
Причина. Серая гниль — монилиоз или монилиальный ожог. Одно из самых распространённых заболеваний сливы. У поражённых растений листья и побеги приобретают вид, словно их обожгли.
Когда появляется. Возбудитель болезни зимует на поражённых плодах и побегах, а действовать начинает рано весной. Если погода стоит дождливая, очень активно распространяется. Сначала грибок поражает листья и побеги и они засыхают, затем споры перекидываются на плоды — те буреют, становятся мягкими, засыхают и висят на ветках до самой осени.
Меры борьбы. Важно собирать гнилые плоды — они редко падают, поэтому собирать и падалицу, и те, что висят на ветках. Засохшие концы веточек надо обрезать, прихватив 5-8 см здоровой древесины и сжечь!
Осенью, после листопада, перекопать приствольные круги, снять с веток все засохшие и гнилые плоды.
Весной, в фазе набухших почек и второй раз — перед началом цветения, деревья надо опрыскать хлорокисью меди (ХОМ): 40 г порошка на 5 л воды. Этого объёма хватит на одно большое дерево.
Вместо препарата ХОМ можно использовать 1% бордоскую жидкость. Обработку проводят также 2 раза: в фазе бутонизации и во время цветения.
Проблема № 3. На стволах подтёки смолы.
Причина. Их несколько. Чаще всего камедь (так называется смола) образуется в местах повреждений коры в результате солнечных ожогов и морозобоин. Иногда истечение смолы вызывают вредители и болезни или неблагоприятные условия: избыток в грунте влаги и азота, тяжёлые, кислые и заболоченные почвы.
В пропитанной камедью коре поселяются бактерии, которые способны вызвать рак ствола и ветвей.
Когда появляется. Весной в момент активного сокодвижения. Но может и летом, если, повредили дерево или в нём завелись вредители.
Меры борьбы. Камедь надо аккуратно зачистить ножом, а раны продезинфицировать 1% раствором медного купороса и после обработать место зачистки садовым варом.
Многие садоводы после удаления камеди натирают места зачистки листьями конского щавеля 3 раза с интервалом в 10 минут, а уж затем замазывают садовым варом.
Чтобы деревья не истекали смолой, им нужно обеспечить хорошие условия и грамотный уход: правильно подбирать участок, осенью белить стволы и не допускать радикальной обрезки.
ВАЖНО! Эти же вредители и болезни встречаются у черешни и вишни. Лечить садовые деревья надо так же, как и сливу.
Удобряем сливу правильно
Первый год после посадки саженца удобрять сливу не нужно, если яма подготовлена была правильно — с внесением удобрений и биогумуса. А в последующие 3 года достаточно внести весной мочевину: 20 г на 1 кв.метр.
После начала плодоношения каждый год осенью на каждый кв. метр приствольного круга вносят по 10 кг компоста, 25 г мочевины, 60 г простого или двойного суперфосфата. Весной добавляют 20 г хлористого калия или 200 г древесной золы.
Мочевину можно вносить и весной, а вот фосфорные и калийные удобрения – осенью. После внесения удобрений почву в приствольных кругах перекапывают на глубину 25 см.
Слива крайне нуждается в азоте, калии и магнии. В случае нехватки азота дерево слабо цветёт, листья становятся светло-зелёными, опадают, и дерево приносит мелкие плоды. В этом случае листья опрыскивают 0,5% мочевиной или 0,2% аммиачной селитрой в период бутонизации.
При избытке азота деревья начинают интенсивно расти, созревание плодов происходит не своевременно и зимой растения страдают от морозов. Плоды слабо окрашиваются и накапливают меньше сахара. Поэтому с азотом лучше не шутить и соблюдать дозировку.
При нехватке калия края листьев буреют и сворачиваются. Дефицит магния окрашивает жилки и края листовой пластинки в бурый цвет. В этом случае в почву вносят 60 г калимага или 40 г калимагнезии на кв. метр — в приствольный круг. При дефиците фосфора наблюдается слабый и медленный рост корней, листья и побеги приобретают сероватый оттенок, происходит раннее осыпание от листьев, плоды становятся мелкими. Поможет внесение суперфосфата или двойного суперфосфата — по инструкции на упаковке.
При нехватке железа листья на верхних побегах желтеют. Хорошо помогает внесение раствора хелата железа — по инструкции на упаковке.
Уход за вишней и черешней:
Пару советов по выбору саженцев
Покупать лучше всего однолетние саженцы, хотя многие стараются выбрать деревце постарше — типа будет раньше плодоносить. И это главная ошибка! Однолетние саженцы выглядят мелкими и не презентабельными, корневая у них слабая, но зато такие растения реже страдают от пересадки, быстрее наращивают корневую систему и раньше на год начинают плодоносить. Пусть это и десяток ягод на деревце и всё же.
СОВЕТ! Во времена СССР трёхлетние саженцы, которые не смогли продать по осени (последний шанс) — сжигали. Такие деревья считались непригодными для посадки, как переросшие. Эксперименты заканчивались неудачей — плодоношение либо наступало через 5-6 лет и очень слабое, либо деревья вообще не давали плоды.
Чтобы саженец прижился быстро и хорошо, надо копать глубокую яму:
- диаметр 80 см;
- глубина 50 см;
- расстояние в саду от других косточковых 3 метра (чтобы не обменивались вредителями и болезнями).
Кто-то скажет, где земли столько взять? А какой смысл сажать вплотную, если урожая всё равно не будет? Посаженные правильно деревья дадут обильный урожай и будут реже болеть.
Оптимальное время высадки саженца с открытой корневой системой — первая половина октября в Южных регионах, в Северных — конец августа. А яму надо готовить примерно за 35-40 дней до посадки.
Заправлять посадочную яму удобрениями — правильно! Добавить надо:
- 2 ведра перегноя;
- 1 стакан суперфосфата;
- 0,5 стакана сернокислого калия;
- 3 столовые ложки аммиачной селитры.
Удобрения добавляют в яму, смешивают с грунтом, сверху добавляют 20 см слоя плодородной земли без удобрений — чтоб корни не контактировали с добавками. Перед высадкой саженца яму проливают раствором Фитоспорина-М 5%, затем тёплой водой 25 литров и только потом высаживают растение.
Корни саженца можно окунуть в глиняную болтушку, куда добавлено немного золы и Корневина (для стимула корнеобразования). Корневин разводить в растворе по инструкции.
Посадили? Обрежьте верхушку саженца на 1/3 — да, они и так малыши, но подобная обрезка пойдёт им на пользу. Срез обязательно надо смазать садовым варом или Фитоспорином 5% раствором. Обрезать верхушку на зиму надо только первый раз, потом дереву надо дать время для наращивания хорошей кроны. На зиму молодняк лучше окучить и обвязать картоном и строительной сеткой для защиты от грызунов.
Подкормки в зиму не нужны, а вот весной можно дать деревцам немного азота. В приствольный круг надо рассыпать 2 столовые ложки аммиачной селитры и обильно полить грунт. На следующий день грунт требуется взрыхлить. Две недели деревце будет наращивать побеги и корни — вносить больше ничего не надо.
Через 2 недели и до середины июля каждые 15 дней надо подкармливать деревья мочевиной (по инструкции) и обязательно проводить профилактические обработки от заболеваний. Внесение мочевины на первом и втором году жизни даст дереву сил нарастить листву. Можно чередовать мочевину с гуматом калия — в период набухания почек, затем в середине июля и в конце августа. Гуматы придают силы растению и ускоряют срок начала плодоношения.
Весенняя обработка сада от зимующих вредителей
Очень хорошо показал себя в прошлом году препарат «30 ПЛЮС» — инсектицид акарицид обширного спектра действия для косточковых деревьев. Уничтожает яйца, личинки и взрослых перезимовавших насекомых.
Если в вашем саду много деревьев и кустарников, винограда, декоративных многолетников — советую обработать ВСЕ растения раствором препарата. Действует, как инсектицид и акарицид (уничтожает насекомых вредителей взрослых особей), и как овицид (уничтожает яйца и личинок насекомых вредителей), и как пестицид.
Обрабатывать необходимо до вылета пчёл и других полезных насекомых — ранней весной, едва сойдёт снег. Можно сочетать с другими фунгицидными и инсектоакарицидными препаратами.
Отлично борется с такими вредителями, как:
- щитовка и ложнощитовка;
- клещи всех видов;
- тля всех видов;
- медяница;
- моль (в том числе и томатная);
- червец;
- белокрылка.
Препарат выпускает компания «СОБЕР» — научно-производственная фирма является его официальным производителем и регистрантом на территории России.
Выпускается в виде пастообразной минерально—масляной эмульсии (ММЭ) во флаконах объёмом 0,25 л, 0,5 л, 1,5 л – для применения в ЛПХ (личных подсобных хозяйствах), и в ёмкостях по 10 л, 20 л, 200 л для с/х производств.
Состав препарата «30 Плюс» — вазелиновое масло (дозировка 760 гр/1 кг) и минеральные синтетические добавки и закрепители. Препарат надо разводить водой до необходимой концентрации рабочего раствора. По инструкции.
Уникальная технология очистки препарата 30 ПЛЮС гарантирует отсутствие примесей, способных вызвать фитотоксичную реакцию растений.
Действие препарата: жидкость попадает на вредителя, обволакивает тонкой плёнкой, растворяя хитин — насекомое погибает от удушья и растворения оболочки. Гибель насекомых можно наблюдать уже через 6 часов после обработки, срок действия препарата составляет 3 недели.
Опрыскивать сад надо ранней весной до начала бутонизации при температуре воздуха +5С. Чуть позднее — это опасно для пчёл, которые вылетают «на работу» в период цветения.
Применяют для опрыскивания 5% раствор эмульсии. Минус — забивает сопло, приходится часто чистить иглой. Можно купить мощный электрический опрыскиватель — тот не забивается, так как сила струи выбивает сгустки. Увлажнять препаратом надо листья, стволы, ветки, молодые побеги, чтобы аж стекало.
Работать обязательно в защитной одежде (токсично), в спокойную погоду вечером или очень ранним утром.
Для полноценной защиты сада от трипсов, цикадок, тли можно совместить с другими инсектицидами, например, Искра Золотая (о ней был выпуск в статье ранее). Как сочетать препараты для обработки — статья ниже:
Применение препаратов ✅✅✅ и их сочетание: советы огородникам и садоводам
Препарат 30 Плюс блокирует распространение вредоносных грибков, так как плёнка защищает корни и ветви растения от проникновения спор.
Достоинства:
- Простота и надежность — используется простой механизм физического воздействия на вредные объекты, следовательно, и полное отсутствие резистенции.
- Безопасность — основа препарата минеральное масло, которое абсолютно безопасно для человека, животных и легко поддается биодеградации.
- Экологичность — препарат изготовлен на основе минерально—масляной эмульсии, как биологический инсектицид, и может использоваться там, где использование химических пестицидов запрещено.
- Сильный овицидный эффект. Действие препарата «30 Плюс» направлено не только на взрослых подвижных насекомых, но и на их неподвижные яйца и личинки, что является важным аспектом в защите растений от вредителей.
- Хороший адъювант. Препарат «30 Плюс» обладает двумя свойствами сразу — инсектицида и адъюванта. В настоящее время в агротехнике активно стали использовать адъюванты – вспомогательные препараты для усиления эффективности и симулирования действия основного препарата при их совместном использовании. Это так называемые, «прилипатели». Например, широко применяемый препарат «Зелёное мыло» является адъювантом (прилипателем).
Недостатки:
- препарат опасен для пчёл (1 класс опасности), поэтому обработки проводят до начала цветения;
- запрещено применение в водоохранной зоне водоёмов.
Совсем не сложно вырастить здоровую сливу, черешню, вишню, если знать, что делать, как защитить и чем подкормить! Успешных хлопот вам в саду и огороде!
