Представляю статью с советами, как посеять, вырастить и получить урожай перца без особых проблем.
Как прорастить семена перца?😊🌶👍
Процесс проращивания семян ничего сложного из себя не представляет, фактически — это пробуждение семени в нейтральной среде.
КАК ДЕЛАТЬ:
✅ Семена разложить на влажной салфетке в небольшом контейнере, сверху прикрыть ещё одним слоем салфетки, закрыть крышкой и поставить в тёмное, тёплое (+28 °С) место.
✅ Салфетку держать постоянно влажной, смачивая при необходимости водой. Лучше использовать воду талого снега, так как в ней огромное количество кислорода.
✅ За процессом обязательно следить, ежедневно проверяя состояние семян. Семена, которые проклюнулись, сразу высевать в грунт, а те, что спят, оставлять прорастать. Идеальное состояние семени в момент проклевывания — длина корешка (беленького клювика) 2 мм.
✅ Старайтесь не пропустить момент проклевывания. Семя продолжит расти во влажной теплой среде довольно быстро. Порой достаточно лишних суток, чтобы корень проник вглубь салфетки, и укоренился — вытащить его будет сложно. Такого допускать не стоит. Ежедневный осмотр обязателен!!!
Почему я рекомендую именно такой способ? Дело в том, что он даёт 100% гарантии всхожести. И если вы новичок в овощеводстве, то обязательно им воспользуйтесь.
Почему семена быстрее и дружнее прорастают именно при замачивании:
1. Семена находятся в нейтральной и практически стерильной среде, где исключено воздействие на них кислот, патогенной флоры и других неблагоприятных факторов, которые не исключены при контакте с почвой при прямом посеве в грунт.
2. Семена получают достаточное количество кислорода, который необходим при пробуждении семени, а нехватка — серьёзно задержит прорастание при прямом посеве в грунт, особенно, если семя посеяли на большой глубине. Этого нельзя исключить, особенно, если посев был произведён в слишком рыхлый субстрат. В этом случае семя увлекает в глубину вода при поливе и тогда всходов можно не ждать.
3. Семена находятся под вашим наблюдением, вы видите их состояние и можете вовремя отреагировать, изменить условия, например, переставить туда, где потеплей при задержке прорастания.
4. Пробудившееся в идеальных условиях семечко «с хвостиком» имеет отличную энергию роста и при контакте с почвой после посева сразу мощно начнёт развиваться. Таким образом всходы появятся гораздо быстрее, нежели при посеве сухими семенами.
Во избежание споров хочу заметить, что можно сеять любым удобным для вас способом, в том числе и сухими семенами, можно менять при желании способы посева, но неизменными должны быть условия, необходимые для того, чтобы семя проснулось и начало развиваться.
Семенам перца, баклажана, томата, должно быть ТЕПЛО, ВЛАЖНО и ТЕМНО.
ТЕМПЕРАТУРА — примерно 28 ГРАДУСОВ
КОМФОРТНАЯ ВЛАГА, НО НЕ СЫРОСТЬ
и ТЕМНОТА.
И всходы обязательно будут!
ПОДГОТОВКА СЕМЯН ПЕРЦА. ФИТОСПОРИН ДЛЯ РАССАДЫ
Не торопитесь с посевами! Лучше посеять семена перца (хоть острого, хоть сладкого) в середине февраля.
Я готовлю семена к посеву всегда стандартно для всех культур:
1. Замачиваю в ватных дисках, названия сортов и гибридов подписываю обычной шариковой ручкой прямо на диске (удобнее цифрами, а обозначения цифр — в блокноте). Смачиваю диски Суспензией Хлореллы — это отличный био стимулятор для растений, безопасный для здоровья и природы.
Также в раствор добавляю Фитоспорин для рассады. Он обеззараживает посадочные семена и материалы от грибковых спор, плесени, гнили и ещё комплексов болезней. Каждый полив всегда с провожу с 1% раствором Фитоспорина-М.
2. На одну половинку диска раскладываю семена так, чтобы они не соприкасались друг с другом.
МОЁ НАБЛЮДЕНИЕ: у меня всегда было много семян, обработанных тирамом (семена в оболочке), и вроде как, замачивать их не надо.
Но☝🏻 из года в год замечаю одну и ту же картину: прорастают они всегда намного позже замоченных заранее. Поэтому и эти семена тоже замачиваю.
3. Накрываю семена второй половинкой диска и укладываю на тарелку.
4. После накрываю пищевой плёнкой для сохранения тепла и влажности.
СОВЕТ. Сделайте побольше отверстий в плёнке для воздухообмена! Тогда земля не будет преть.
5. Через сутки, уже вечером, семена смачиваю раствором Энергена для ускорения всходов.
Формирование перца после высадки в огород или теплицу
Друзья, признаюсь вам, что раньше я ничего не знала о формировании перцев и никогда его не формировала.
Сейчас, когда я увлеклась гибридами, да и сортовые перцы растут не по дням, а по часам, пришлось изучить и этот вопрос.
Кусты вырастают высокие и без подвязки не обойтись.
И чем раньше подвяжешь, тем лучше для растения и облегчение для себя самой. Во первых — они не разваливаются, во вторых — удобно и доступно к ним подойти. И что самое важное, не сломаются.
У куста может быть много разветвлений от зонтика от 2 до 5-и. Идеально — оставить не более трёх. Тогда не придётся путаться в дебрях.
Формирование куста — залог урожая. Признаюсь, что никакие книги и интернет не помогли мне в этом. Я решила сама, на свой страх и риск, формировать растения.
Но хорошо знала и усвоила, что листья до зонтика нужно убирать, а также коронный бутон — первый, который тормозит потом рост всего растения.
Ещё я поняла, что чем чаще снимаю первые перцы в технической спелости внизу (я их беру на фаршировку) , тем быстрее поспевают и доходят до биологической спелости другие перцы. Делаю так: зелёные, слегка начавшие поспевать, снимаю с куста и последующие краснеют/желтеют за пару дней!
Пасынки, которые растут внутрь куста, решила убирать, они мешают проветриванию и освещению куста. В общем, если вижу, что пасынок будет мешать, я его удаляю. Также и листья, если вы собрали плоды а листья вам мешают, лучше убрать, но не более 2-х листиков за один раз. Этот простой подход помог получать ранний урожай и собирать плоды до поздней осени.
СОВЕТЫ:
- Оставляйте на растении не более 25 цветков.
- Вовремя проводите нормирование завязей, в противном случае на растении вырастет много плодов, но все они будут небольшими.
До определённого момента перец растёт в один стебель, но при достижении высоты 15-20 см (в зависимости от сорта) начинает разветвляться, образуя несколько ветвей. На месте разветвления формируется первый цветочный бутон, который овощеводы называют коронным. Его, для лучшего ветвления и развития куста, следует удалить.
Чаще всего растения формируют в два-три побега, оставляя самые сильные из тех, которые сформировались из развилки с коронным бутоном. Остальные прищипывают – то есть, обрезают точку роста, верхушку.
Как правило, к этому моменту на кусте образуется уже 10-12 листьев. Оставшиеся побеги первого порядка называют скелетными, они и будут формировать куст.
Скелетные ветки вскоре начинают ветвиться так же, как основной стебель, образуя «вилочку», в центре которой формируется бутон.
С такими разветвлениями поступаем аналогично: оставляем самый сильный побег, а слабые прищипываем выше цветочной почки и первого листа.
Для справки. Оставлять один лист на удаляемом побеге нужно обязательно, так как он питает расположенную под ним завязь будущего плода.
С каждым последующим разветвлением поступаем точно так же, прищипывая слабые побеги над первым листком.
На каждом разветвлении появятся цветочные бутоны, а впоследствии завязи. Их оставляют, а те, что вырастают в междоузлиях, удаляют. Всего на одном кусте достаточно оставить 15-25 плодов.
Инструкция по выращиванию перцев рекомендует периодически осматривать развивающийся куст и выявлять бесплодные побеги, удаляя их. Они образуются ниже того места, где разветвляется главный стебель.
Там же следует удалять и листья, которые никак не участвуют в питании завязей, но затеняют посадки и высасывают из растения соки.
Совет
Одновременно удаляйте с куста повреждённые и больные листья, где бы они ни росли. Цена вопроса – здоровье всего растения.
Важно помнить, что образование завязей, рост и созревание плодов зависят в первую очередь от освещения теплиц. Если растению не хватает света, даже при обильном цветении плоды могут не завязаться.
Поэтому, по мере роста растения, нужно будет обрезать все лишние листья:
Листья на основном стебле обрезают, когда плоды из первой кисти достигнут технической спелости (соответствующего сорту размера и формы).
Когда вырастут плоды на второй кисти, удаляются листья, расположенные под ней.
Внимание! За один раз можно срезать не более ДВУХ листьев!
Аналогично поступают с листьями под всеми остальными созревающими плодами. Но последнее удаление нужно сделать примерно за полтора месяца до окончания сезона и окончательной уборки урожая. На это время растение следует оставить в покое.
Когда на кусте образовалось достаточное количество плодов, ускорить их рост помогает прищипывание точек роста на основных ветвях. Растение перестаёт расти и тратить силы на новые завязи, полностью направляя их на уже существующие.
Этот процесс также должен быть осуществлен за полтора месяца до предполагаемого окончания выращивания перца.
О формировании кустов следует задуматься ещё на этапе высадки рассады: схема посадки перца в теплице может серьёзно повлиять на этот процесс. Кроме того, желательно продумать конструкцию шпалер для высокорослых сортов, у которых каждый скелетный побег подвязывают отдельно.
Если не обходить вниманием эти важные процессы ухода за перцем, он отблагодарит вас отличным урожаем.
Подкормка и уход за перцем в теплице
Согласитесь, без подкормки и ухода не бывает и урожая.
После высадки в грунт провожу подкормку кальциевой селитрой (5 г на 10 л воды) по листу.
При появлении цвета и бутонов применяю по листу: борную кислоту, растворы препаратов «Бутон», «Завязь».
Через 10-15 дней подкармливаю комплексным удобрением
Кемира–люкс ( 20 г на 10 л воды для корневой и 10 г на 10 л воды для листовой подкормки или полив ) чередую с раствором Гумата калия.
Через 10 дней
Следующая подкормка — травы с коровяком:
1 ведро сорной травы ( желательно крапивы) + 1/2 ведра свежего навоза + 1 литр золы, можно положить маленькую баночку варенья на 50 литров воды. Закрываю крышкой или плёнкой. Все это настаиваю 7-10 дней. Ежедневно помешиваю. Затем беру готовый раствор, процеживаю ( 1 л. на ведро воды) и подкармливаю перцы. Этим настоем можно кормить все растения.
Внекорневые подкормки фосфорно-калийными удобрениями помогают в борьбе с тлёй, часто вредящей перцу.
В период созревания перцев добавляю монофосфат калия в полив ( 10 г на 10 л воды — под корень; 5 г на 10 л — по листу).
Я уже много лет перец не рыхлю, а мульчирую. Раньше рыхлила, задевала маленькие корешки, перцы пропадали потихоньку. Не могла понять, по какой причине. Потом, когда поняла, стараюсь этого больше не делать, а мульчировать.
По мере роста перца все кусты подвязываю. Слежу за проветриванием, температурным режимом, пропалываю грядки или мульчирую.
На штамбе до разветвления куста (зонтика) убираю все листья и пасынки, но после того, как перцы приживутся после пересадки и пойдут в рост. В центре убираю первый цветок, оставляю два побега. Время от времени куст формирую. Убираю лишние пасынки и цветы. За месяц до окончания сезона прищипываю все верхушки побегов.
️Поливаю перец только тёплой водой под корень. Сейчас у меня капельный полив. Я его включаю утром каждый день или через день, в зависимости от погоды. Раньше, когда не было капельного полива, поливала 1 раз в день, чтобы почва была постоянно умеренно влажной. Перец водохлёб тот ещё!
Кроме поливов увлажняю воздух в теплице. Для этого ежедневно или раз в 2 дня проливаю водой дорожки либо разбрызгиваю воду по стенам теплицы. Перец очень любит дождевание. Я его тоже опрыскиваю из мелкого рассеивателя из лейки-насадки.
При массовом плодоношении, полив на время прекращаю,для того чтобы увеличить количество цветов на перце. Поливаю до конца октября, осенью полив сокращаю, поливаю через 5-7дней.
Для защиты от вредителей и болезней применяю биологические препараты. Не желанные гости у меня тля и белокрылка. Применяю Фитоверм по инструкции.
Сбор урожая провожу по мере созревания плодов. Снимаю перцы вместе с плодоножкой, аккуратно отрезая острым секатором. Чем чаще собираю перец, тем он быстрее поспевает и завязывает новые плоды.
Плоды, собранные в стадии технической спелости, дозариваю в прохладном помещении, на низ ящика кладу газету или бумагу, укладываю перцы и хорошо укрываю чем-нибудь теплым (покрывалом, тонким одеялом). Если нужно, чтобы быстро перец дозаривался, заношу домой и кладу на подоконник.
Если урожая не очень много, можно каждый перчик завернуть в бумагу. Я так делала с баклажанами Клоринда, заворачивала их в пищевую плёнку и хранила 1 месяц на веранде.
Учитесь удoбpять пеpцы или кaк oпpеделить по листьям чего не хватает.
🌱Кoгда пepцы наpащивают лиcтву, им нужен aзот. Для этого мы делaем недельный нacтoй крапивы или травы.
🌱Κoгда пeрeц зацвёл, eму нужeн фocфоp и кaлий. Беpём 2 cтоловые ложки pыбной муки нa 8 л воды, наливаем в лейку и поливаeм. При нeхваткe фоcфора лиcтья окрашиваютcя в фиолетовый цвет. Πpи нехватке калия делаем наcтой золы, пpимеpно нa 10 литpов 150 мл cтaкaнa золы и нacтaивaем cутки, дaлее поливaeм.
🌱Εcли цвeтки отвaливaютcя и вepхниe лиcтья мaлeнькиe, тo я удoбpяю бopнoй киcлoтoй 1 чайная ложка на 10 л вoды.
Почему не зреют перцы и томаты?
Ведь всё для этого есть: и полив, и подкормки, и даже разговор по душам «когда ж ты покраснеешь?» не действует ☹
💡За созревание и хороший вкус плодов отвечает калий. Именно его дефицитное состояние чаще всего наблюдается в конце лета.
Удобрение, которое нужно для ваших растений уже сейчас⬇
🔰ПЛАНТАФИД 5.15.45 с микроэлементами.
Его применяют для листовой подкормки практически всех культур.
За счёт высокого содержания калия в доступной форме:
- улучшается углеводный обмен;
- ускоряется созревание плодов;
- повышается иммунитет, устойчивость к заморозкам и засухе.
Так же вам могут пригодиться⬇⬇
🔰Плантафид 20-20-20 NPK + микроэлементы.
Содержит равные доли азота, фосфора и калия, а также комплекс микроэлементов, усиливающий действие препарата. Применяют в основной период роста растений, от стадии пересадки до стадии налива плодов.
Подкармливают, когда нужно внести равные дозы питательных веществ или сбалансировать питание во время цветения.
👍🏻Хорошо себя зарекомендовал препарат при подкормках рассады всех овощных культур.
🔰Плантафид 10-54-10 NPK + микроэлементы.
Полезнейшая подкормка по листу во время цветения и бутонизации, а также в период развития корневой системы. Именно на эти процессы положительно влияет фосфор. Используется во время всех ситуаций, когда надо избегать роста зелёной массы. Так, на томатах и огурцах в теплице во время высоких температур, эта формула Плантафида способствует формированию завязи будущего урожая. Пустоцветам не бывать!
📍ПЛАНТАФИД используется только для листовых подкормок.
📍Усвоение растением питательных веществ через лист происходит очень быстро.
📍Все компоненты имеют форму хелатов (легко и быстро усваиваются).
❗Крайне необходимо использование ПЛАНТАФИДА, когда затрудняется поглощение элементов питания корневой системой: заморозки, переувлажнение, засуха, экстремально высокие температуры воздуха и грунта, защелачивание почвы и пр. Он поможет растениям раскрыть весь свой потенциал урожая и убережёт от непогоды.
ПЛАНТАФИД — крайне важная подкормка для ваших растений на даче!🏠😆
Фасовка 1 кг — хватит надолго!
Вот и все советы по выращиванию перца. Надеюсь, кое-что вам из написанного пригодится. Чтобы не потерять подсказки, делитесь в соцсети, отправляйте на свою страничку в ВК, ОК или другие платформы.
